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Nesta seção estão projetos relacionados ao meu famigerado controle arcade. Para quem não sabe, arcade é o termo usado para os “fliperamas”, como é usado amplamente aqui no Brasil (pelo menos em São Paulo =P).

*Update: estou com um novo controle! Visite a página!
*

As motivações de se construir um controle arcade são:

• economizar dinheiro em fichas;
• poder jogar a vontade em sua própria residência;
• pretexto para juntar os amigos;
• e finalmente, as casas de fliper estão se extinguindo, sobrando as máquinas dos shoppings, que geralmente cobram o olho da cara para jogar em máquinas de jogos já desatualizados e com controles quebrados.

As informações contidas aqui, assim como as de todo o site, são de uso pessoal e divulgadas apenas para o aprendizado e exercício de linguagens relacionadas à web.

Portanto, eu garanto que não sou nenhum perito em eletrônica, marcenaria ou coisa que o valha. Longe disso, tive que aprender do jeito mais divertido: fazendo. Mas tive a ajuda inestimável de dois companheiros: o computador e o Google.

Construção

Primeiramente é necessário criar um layout à sua conveniência. Como quase sempre jogo jogos de luta, decidi por 6 botões de ação para cada jogador, além de dois botões auxiliares para funções tais como inserir ficha e start.

Como pode-se ver, escolhi um desenho bem simples para meu controle. Serve para a maioria dos jogos de luta. Os botões 1P e 2P são os player 1 e player 2. A e B servem para colocar fichas, o resto serve para se divertir.

Depois é hora de desenhar seu projeto. Pode-se usar o AutoCAD. Mas como eu queria algo simples e não tenho tanta intimidade assim com este software (e nem tenho a baratíssima licença), desenhei com alguns antigos companheiros: lápis, borracha e régua (hoje em dia temos o excelente Google Sketchup).

Logo após, fui comprar as peças, já impaciente em pôr a mão na massa.

Material:

• 2 alavancas
• 20 botões
• 1 placa de acrílico 8mm(o tamanho depende do desenho do teu projeto)
• madeira 15mm(já comprei as tábuas de compensado cortados na medida)
• cola pra madeira
• lixa para madeira
• pregos
• duas dobradiças para armário (para facilitar o acesso ao interior )
• um rolo de contact preto (sobrou bastante, sugiro comprar por metro à granel)
• 8 parafusos franceses (aqueles com cabeça arredondada, presas por meio de porcas)
• uma porrada de fios e cabos
• fitas adesivas e afins

Ferramentas:

• ferro de solda
• furadeira e brocas para madeira
• serras copo (de 1 1/8 para os botões)
• chave de fenda, martelo, etc…

Encontrei os botões e a alavanca na região da Santa Ifigênia/SP, mais precisamente na loja Fratello Games (Rua Sta Efigenia 295, 2º andar). Caso não encontre a loja, ou o site esteja fora do ar (provável…) tente uma busca por “arcade” no Mercado Livre, alguma coisa você deve achar. O resto encontrei no Castorama, Leroy-Merlin, C&C…

Após a aquisição do material peguei uma caixa de papelão que eu tinha em casa e montei todo o controle nele, para testar a ergonomia de meu projeto, tais como separação entre botões, distância deste para a alavanca. Aprovado o desenho, cortemos a madeira.

Desmontei o teclado completamente, sobrando em minhas mãos a placa com circuito e três folhas presas entre si com os contatos para os botões. Agora vêm a parte chata. Obter a matriz que mostra como os contatos se relacionam com os botões. Para esta tarefa recomendo a leitura COMPLETA deste site: EmuAdvice.

Atualização (08/jan/2003)

Após muitos emails pedindo explicações sobre a leitura da matrix do teclado, reitero que existem muitos exemplos no site da BYOAC. Outra página, para aqueles que gostam de figuras nos textos, é este (encontrado no BYOAC). Um programa útil você pode encontrar aqui. Se mesmo assim está difícil tente este tópico no fórum da revista PCs. Qualquer dúvida me mande um email!

Atualização (26/ago/2004)

Pouco contente com o resultado do keyboard hack, devido aos problemas de key ghost/blocking [era muito difícil pressionar uma diagonal e mais três teclas simultaneamente, e mais ainda com dois jogadores, se bem que ninguém joga com o Zangief mesmo, hehe], além de umas soldas frias no PCB do mesmo [ainda aprendo a soldar…], decidi atualizar o miolo do meu controle.

Assim, retirei a parte sobre o “keyboard-hacking”, agora que meu projeto utiliza o I-PAC, substituindo por informações para modularizar o controle, tornando mais simples a adaptação para diversos tipos de consoles de vodeogames. Caso queira informações sobre como usar um teclado velho, visite o ótimo site da BYOAC (Build Your Own Arcade Control). Agora, vamos à construção do monstro.

Após comprada e cortada a madeira necessária, montei a caixa para meu controle passando cola em toda a extensão das bordas das tábuas e depois pregando (com pregos!) as peças. Feito a caixa, fui para o tampo, no qual seria montado o controle.

Meu tampo consiste em uma placa de acrílico e uma placa de compensado. Decidi utilizar uma placa de madeira bem fina (4mm) para não ter problemas em colocar a alavanca. Desenhei o layout na placa de madeira, chequei o desenho, chequei de novo, chequei mais uma vez (nunca é demais… ) e então a prendi por meio de fita crepe (muuuuuita fita) à placa de acrílico. Passei a furadeira com a serra copo em todos os pontos marcados. Encapei a caixa e a parte de madeira do tampo com o contact e então prendi o tampo à caixa por meio das dobradiças. Coloquei todos os botões e as duas alavancas.

Para a parte elétrica, eu planejei modularizar o controle. De que maneira? Simplesmentes conectando todas micro-chave em um cabo-manga com fios suficientes, e depois utilizar um conector DB-25 (macho, no caso), como aquelas usadas em impressoras.

O antigo controle pronto para receber o novo recheio. Será adicionado um cabo manga com vinte e seis vias, uma para cada botão e dois pro terra. Cabo este que será ligado à um conector DB25, para que possa ser ligado ao adaptador citado acima.

O cabo usado neste projeto foi um cabo-manga com vinte e seis fios. O problema é que muitas cores são repetidas, assim para saber com qual fio estou lidando, de ponta a ponta, só com o auxílio do multímetro.

O esquema elétrico é bem mais simples que com o uso do PCB do teclado (além de não ter de ficar analisando os famigerados “key-ghosting/key blocking”). Todas as micro-chaves tem conexão com o terra. Assim basta passar o mesmo fio, de liagação com o terra, de micro-chave em micro-chave.

O aspecto não é dos piores… Melhor que a bagunça de antes.

E o que seriam estes módulos? Uma caixa contendo os cicuitos de gamepads (controles de videogames), ligados de alguma maneira em um conector DB-25 (fêmea, para ligar ao controle). Assim, basta eu comprar dois gamepads de um videogame X, abrí-los, dar uma estudada no que fazer, e criar o módulo. E pronto! Controle arcade para o videogame X.

Módulo DreamCast

Após muito tempo imaginando como seria finalmente jogar Street Fighter III em um controle realmente decente e aprender como jogar DE VERDADE, usando o parrying (que é o que realmente inova neste SF), decidi que já era hora de adaptar dois controles de DreamCast (único console a contar com uma versão deste excelente jogo, pelo menos até a presente data) no meu controle arcade.

Para tanto utilizei dois controles de “segunda linha” comprados no Stand Center, conhecida galeria de material contrabadeando da Avenida Paulista. A marca dos controles é Players.
gamepads de DreamCast

O da direita não serviu.

Para esta adaptação fora utilizados dois controles como este da esquerda. O da direita mostrou-se inútil para este tipo de serviço, pois seu PCB não possuia um terra único. Isto acabava com meus planos, visto o modo como montei meu controle arcade (todos os botões compartilham um mesmo terra). Por isso, um aviso: fiquem longe dos controles com Turbo e funcionalidades desnecessárias.
placa do controle

O PCB do danado

Observando o PCB do controle, nota-se que os contatos têm uma boa área metálica. Isto facilita bastante o trabalho de soldagem, principalmente para pessoas desastradas como eu =P.
botão analógico


O botão analógico

Tive de estudar como trabalhar os botões L e R, pois eles são originalmente analógicos.Por sorte o circuito que produz o efeito analógico é muito simples, consistindo em uma trilha de metal resistivo, funcionando como um potenciômetro bem ordinário. Os botões L e R deslizam seus contatos pela placa, aumentando ou diminuindo a resistência, definindo a “força” do pressionamento.
conector do VMU

Vamos nos livrar da parte inútil

Como eu coloco meus módulos em práticas e baratas caixas plásticas para fitas de VHS, tive de me livrar da parte inútil do PCB do controle, de modo a deixá-lo um pouco mais magro e poder entrar na caixa. Esta parte “inútil” se trata dos botões L e R e seus respectivos PCBs.
conector do VMU serrado

Diversão com a serra

Mas o miolo do controle continuou muito grande. Parte do tamanho é devido ao conector para os VMUs. Mas precisamos de apenas um VMU por controle (ou nem isso) e existem dois em cada. Então, para deixá-los menores, retirei uma das portas para utilização do VMU de cada um deles, após um pouco de trabalho com a micro-retífica.

Dá para se observar pelas fotos o quanto o controle ficou menor, pronto para ser enfiado em uma caixinha de fita VHS.
PCB na caixinha de VHS

Encaixou-se quase perfeitamente

Após soldado tudo, é só encaixar o PCB do controle de modo que a caixinha plástica consiga ser fechada. Para isso fiz um pequeno furo em cada caixa para que o pino metálico do direcional analógico pudesse ter espaço suficiente.
caixinhas de VHS com o PCB

Um controle em cada caixinha

Após todo o trabalho, tive que colar duas caixas de VHS entre si para gerar espaço suficiente para os PCBs dos controles, um PCB em cada caixnha. Além de gordo, o PCB era muito largo, assim, apenas uma caixinha de VHS não dava.
marcando qual o controle 1 e o 2.

Marcando qual controle é qual

Como o cabo é muito comprido, foi necessário, para facilitar a conexão, marcar qual conector pertence a qual parte do controle arcade: jogador 1 ou jogador 2. Assim não é necessário ficar retirando o colocando de volta o controle no console, atrasando o hora sagrada da jogatina.

Ligando os safados no DC

E finalmente o módulo DC para o controle arcade conectado no DreamCast. E o melhor de tudo, funciona! É o mínimo após todo o trabalho. Agora posso continuar a jogar SFIII do jeito que ele deve ser jogado.
ligando o modulo no controle

Como o módulo é ligado no controle

O módulo DC no controle arcade, através de um conector DB25 (igual os utilizados em impressoras paralelas).

Módulo Playstation

objetivo: Adaptar o controle para que tenha interface USB.

solução: Abrir dois controles para Playstation e usar seus circuitos. Para usar no PC basta um adaptador [ou dois] do tipo PSXUSB.

problema: O adaptador PlayStationUSB/PC não presta para jogos de luta (e talvez a maioria dos jogos de ação). Ele possui um atraso considerável entre o pressionar do botão e a ação no jogo.
modulo PS/PS2
O módulo PS/PS2

Pouco contente com o resultado do keyboard hack, devido aos problemas de key ghost/blocking [era muito difícil pressionar uma diagonal e mais três teclas simultaneamente, e mais ainda com dois jogadores, se bem que ninguém joga com o Zangief mesmo, hehe], além de umas soldas frias no PCB do mesmo [ainda aprendo a soldar…], decidi atualizar o miolo do meu controle.
modulo PS/PS2

O módulo pronto

Escolhi como novo cérebro joysticks de Playstation da Players [à venda em qualquer camelô especializado em videogame e acessórios] que custaram 10 reais cada [devem ser mais baratos no lugar certo, mas enfim…].

Um pouco de trabalho de solda com o miolo dos controles de Playstation. Cada botão do controle é acionado ao se realizar um curto, fechando o circuito entre o terra e o contato correspondente. Assim eu soldei um fio em cada contato (direcionais e botões de ação) e um no terra, a partir do cabo manga, ligando tudo num conector DB-25.

Eis o módulo criado por mim. Ele é destacável, assim posso criar, a partir de controles de outros videogames, outros adaptadores compatíveis. O controle Arcade pode funcionar em qualquer console, bastando trocar o módulo, que se conecta no controle Arcade por um simples conector DB-25.

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